Заваръчният шев не държи – осем причини и как да ги поправим

Заварката изглежда добре отгоре, но при натоварване се разкъсва, напуква или просто се отлепя от основния метал. Проблемът е далеч по-чест, отколкото повечето хора очакват, а причината почти никога не е в самия електрожен, тъй като около деветдесет процента от повредените заварки се дължат на подготовката и техниката, не на оборудването.

По-долу минаваме осемте най-чести причини в реда, в който се срещат на практика.

Непочистеният метал стои начело

Това е причина номер едно и същевременно най-лесната за избягване. Ръждата, боята, мазнината, цинковото покритие или обикновената мръсотия не позволяват на стопения метал да се свърже с основния, а обмазката създава шлака, която маскира проблема, така че отгоре всичко изглежда наред, докато отдолу връзка просто няма.

Почистете зоната на два-три сантиметра от двете страни с телена четка на ъглошлайф или с шкурка. При поцинкован метал като ограда или улуци задължително свалете цинка в зоната на шева, тъй като той не само пречи на сплавянето, но и отделя токсични пари при нагряване.

Непроварът се отлепя чисто

Шевът е залепнал отгоре, без да е навлязъл в основния метал, и при натоварване се отделя чисто, без да откъсне материал от детайлите.

Причините са три, тоест прекалено нисък ампераж, при който електродът се топи, а основният метал не, прекалено бързо движение, което не оставя време за проникване, и прекалено дълга дъга над пет милиметра, при която топлината се разсейва.

Вдигнете тока с десет-петнайсет ампера, забавете движението и дръжте дъгата на два-три милиметра. При материал над пет милиметра направете фаска, тоест скосете ръбовете под 30–45°, за да достигне дъгата до дъното на съединението.

Порите отслабват сечението

Дупчиците в шева са въздушни мехурчета, останали в стопения метал преди втвърдяването. Те намаляват работното сечение и създават точки, в които напрежението се концентрира.

Влагата в електродите е най-честият източник. Електроди, стояли в отворена опаковка при влажен въздух, поемат вода, която при заваряване се изпарява вътре в стопената вана. Базичните са особено чувствителни и се сушат в пещ при 300–350°C за час-два преди работа, докато рутиловите понасят влагата по-добре, но също се влошават при дълъг престой на открито.

Вятърът издухва защитния газ от обмазката и пуска въздух до ваната. При работа на открито поставете щит от три страни, сменете позицията или минете на електроди с по-дебело покритие.

Замърсяването с мазнина, влага или боя отделя газове при нагряване, което ни връща към първата точка.

Пукнатините са най-сериозният дефект

Пукнатината означава, че шевът е напрегнат отвътре и ще се разруши при натоварване. Появява се по време на охлаждането или скоро след него.

Горещите пукнатини възникват, докато металът още изстива, заради прекалено бърза кристализация, и са типични при стомана с високо съдържание на въглерод или сяра. Помага предварително загряване до 100–200°C при дебели конструкции и легирани стомани, както и по-бавно охлаждане, тоест никакво пръскане с вода след заваряване.

Студените пукнатини се показват часове и дори дни по-късно и се дължат на водород, уловен в шева, който идва от влагата в електродите. Решението отново минава през сушене на консумативите и предварително загряване.

Подрязването изяжда основния метал

Подрязването представлява жлеб по ръба на шева, където стопеният метал не е запълнил изтопения основен, и отслабва детайла точно там, където натоварването е най-голямо.

Виновни са прекалено високият ампераж или задържането по краищата на движението, тъй като дъгата изтопява повече метал, отколкото електродът успява да върне. Свалете тока с пет-десет ампера и не се задържайте в крайните точки на зигзага или кръга повече от половин секунда.

Прегряването изкривява тънкия материал

При метал под два милиметра или при продължителна работа на едно място материалът прегрява и се деформира, а тънката ламарина буквално се нагъва около заварката.

Работете на къси участъци от три до пет сантиметра с паузи за охлаждане. Още по-добре, заварете първо на точки през десет сантиметра и после запълнете разстоянията между тях, с което разпределяте топлината равномерно. За тънък материал слезте на 50–70 ампера и електрод 1.6–2.0 мм.

Грешният електрод се чупи като стъкло

Рутиловият електрод за конструкционна стомана не работи по неръждаема стомана и обратното, чугунът иска специализиран електрод на никелова основа, а свързването на два различни метала изисква преходен консуматив.

Ако шевът изглежда нормално, но при натоварване се чупи рязко, вместо да се огъне преди скъсването, най-вероятно електродът не отговаря на метала. Проверете маркировката.

Хлабината поглъща стопения метал

Когато детайлите не са фиксирани плътно и между тях зее два-три милиметра или повече, стопеният метал пропада в празнината, вместо да оформи шев, а резултатът е тънка заварка, която се чупи при минимално натоварване.

Направете прихватки на всеки пет до десет сантиметра преди основния шев, за да фиксирате позицията. При хлабина над три милиметра поставете подложка отзад или направете коренов шев при много нисък ток, преди да запълните нормално.

Диагностика по вида на разрушението

Шев, който се отлепя чисто, без да откъсне метал от детайлите, издава непровар или замърсена повърхност. Видими дупчици сочат към пористост от влажни електроди или вятър. Напукване след охлаждане означава водород или вътрешно напрежение. Здрав шев при отслабен основен метал по краищата е класическо подрязване.

При съмнение направете тестова заварка върху парче със същата дебелина и я счупете с чук. Здравата заварка се огъва и деформира, преди да поддаде, а скъсването минава през основния метал, а не по линията на шева.

Често задавани въпроси

Мога ли да заваря върху стара заварка?

Да, но първо махнете шлаката и повърхностните дефекти с ъглошлайф. Ако старата заварка е напукана или пореста, отстранете я изцяло и започнете от чист метал, тъй като новият слой отгоре не поправя проблема отдолу.

Колко е здрав шевът спрямо основния метал?

При правилно изпълнение с подходящ електрод здравината достига между осемдесет и сто процента от тази на основния метал, а при много конструкции заварката излиза дори по-здрава заради по-голямото сечение. Слабото звено обикновено е зоната на термично влияние по ръбовете, където металът е бил нагрят, без да се стопи, и структурата му се е променила.

Трябва ли да загрявам метала преди заваряване?

При обикновена конструкционна стомана до десет милиметра не е необходимо. При дебелина над петнайсет милиметра, при легирани стомани, при чугун и при работа на минусови температури загряването до 100–200°C намалява риска от пукнатини и подобрява провара.

Шевът ми е грозен, но държи ли?

Не непременно, тъй като двете качества не вървят задължително заедно. Грозен неравномерен шев може да е напълно здрав, ако проникването е достатъчно, докато красив шев може да е повърхностен и слаб. Единственият надежден отговор идва от теста с чук.

Mashini.bg – заваръчна техника и консумативи

Инверторни електрожени с Hot Start и Arc Force за по-стабилна дъга. Аксесоари за заваръчна техника с електроди за всеки тип метал. Цялата категория заваръчни машини. За съвет: 0878 68 38 38.